Entrevista a Agustín Lopez de Alma 4

Escuché que Alma 4 comenzó como un proyecto de tu formación secundaria antes de la universidad y que se convirtió en un emprendimiento serio durante la universidad. Cuéntame un poco sobre esta etapa de Alma 4. Como conociste a Mauricio, Marcela y Sebastián? De donde surgió la idea de elaborar espumantes juntos?

Los inicios de Alma 4 se remontan a la época de nuestro colegio secundario. Nos conocimos en el Liceo Agrícola y Enológico, por aquellos años compartíamos diversas actividades, una de ellas fue participar de un taller de elaboración de espumantes por  el método champenoise. Terminada la etapa del colegio secundario y ya en los primeros años de nuestras carreras universitarias, sentimos la necesidad de realizar alguna experiencia en el mundo del vino y fue así que empezamos  a trabajar en una serie de ensayos que tenían por objetivo elaborar espumantes por el método tradicional, que presentaran algunas variantes, sin resignar en ningún momento la búsqueda de la máxima calidad.

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La Diversidad de Espumantes: Una Cata

La cata Entaste del pasado viernes giró en torno a vinos espumantes. Aunque parece una bebida simple, la variedad de estilos que presenta el vino espumante puede sorprender a más de uno. Dependiendo de las variedades utilizadas (pueden usarse uvas blancas, tintas o combinación de ambas), el método se segunda fermentación (en botella o en tanques gigantes de acero inoxidable) y el nivel de azúcar (determinado por la adición de licor de expedición), el espumante puede tener una diversidad de perfiles capaces de acompañar un menú por pasos entero. Si lo pensamos, puede arrancarse con un espumante blanco seco de aperitivo, siguiendo con un blanco método Champenoise untuoso y complejo, pasando por un espumante rosado en los platos principales, hasta llegar a un espumante dulce y aromático para el postre. En esta oportunidad probamos 4 etiquetas para entender esta diversidad de estilos.

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Somos Malbec?

2008 La Posta Cocina Malbec (Photo by bradleypjohnson)

De Salta a Río Negro, la Argentina posee un reconocido y admirable “don” para la elaboración del tan apreciado vino. El Malbec Argentino es hoy moda en el mundo y es hora de preguntarse, “Es Argentina algo más que Malbec?” Tan simple la pregunta, tan compleja la respuesta. Argentina está, sin dudas, entre los países productores con mayor cantidad de micro y mesoclimas, distintos suelos, y mayor permisividad a la hora de decidir como manejar un viñedo (gracias a la pobre legislación). Sin lugar a dudas que si nuestro objetivo lo fuese, seriamos mucho más que malbec hablando en términos de Marketing. Y de hecho lo somos.

Pero analicemos un poco la imagen. Como país productor pecamos de “adolescentes”. Apostamos, hasta hace unos años, el 100% de nuestras fichas al Malbec, lo cual resulto fabuloso. De apoco comenzamos a promover nuestro tan distintivo Torrontes (única variedad autóctona, cruce entre Moscatel de Alejandría y Criolla Chica). La estrategia funcionó de maravilla, aunque tanto éxito trae sus problemas.

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Working on my Xhosa

The day after my Pichon Lalande dinner a neuroscientist came for lunch. I had soft-pedaled the appointment, not knowing if I would have time to sit down and taste, but when someone calls for a 1:00 reservation with the promise of interesting juice I let them earn credibility.

Considering the winking words of Clive Coates the night before about the “wines of the third world”, it is relevant that this year is the official celebration of 350 years of wine being made in South Africa.

I sat with them after they had had lunch and was introduced to Mark Solms, owner of  Solms-Delta, who had left London in 2001 to return to his family farm in Franschoeck in the Western Cape and decided that the climate and soils would be best suited for Rhone varietals. He began by telling me about his study of ancient Greek and Roman techniques and how he had become intrigued by the Roman practice of  “strangulation,”  whereby the vine was literally twisted and choked to preserve acidity. This has by now become the slightly more modern practice of  “dessication,” in which pliers are used to clamp onto the vine, crossing at ninety degree angles to trap acidity while the grapes desiccate on the vine, still ripening but losing over 40% of their liquid content between 2-7 weeks.

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